ваз 2108 тормоза

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Утечка тормозной жидкости из цилиндра, заклинивание поршня, повышенное (более 0,15 мм) биение или износ (толщина менее 10,8 мм) диска - любое из этих событий основание для разборки тормозного механизма.

Прежде всего "вывешиваем" и снимаем переднее колесо, очищаем от грязи тормозной механизм, размачиваем какой-нибудь проникающей жидкостью, например WD-40, место стыковки шланга с тормозной трубкой.

Удерживая шланг ключом "на 17", другим - "на 10" отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Штуцер часто "прикипает" к трубке, и чтобы отвернуть его, не сломав или не сорвав грани штуцера, удобнее воспользоваться шестигранным ключом "на 10" с прорезью.

Если и он срывает грани, то помочь вам может только специальный ключ с прорезью и стяжным болтом.

Иногда же, особенно на старом автомобиле, даже спецключ не помогает. Тогда действуем так:

Отгибаем зубилом угол стопорной шайбы нижнего и верхнего винтов крепления цилиндра к направляющим пальцам...	...и ключом "на 13" отворачиваем эти винты, удерживая направляющий палец ключом "на 17".
Снимаем суппорт вместе с цилиндром с направляющих пальцев и, вращая его вместе со шлангом, отворачиваем от штуцера.

Чтобы жидкость не вытекала, надеваем на трубку резиновый колпачок штуцера прокачки.

Смачиваем это соединение проникающей жидкостью, зажимаем в тисках суппорт в сборе с цилиндром и ключом "на 17" отворачиваем шланг от цилиндра.

Чтобы не "срезать" шланг, сначала действуем ключом на заворачивание, пытаясь стронуть резьбу, и только потом отворачиваем. Полезно также осторожно обстучать легким молотком грани штуцера шланга.

Снимаем с цилиндра уплотнительную медную шайбу.	Поддеваем отверткой стопорное кольцо и снимаем его.
Снимаем резиновый защитный колпачок с цилиндра и поршня.	Установив под поршень деревянную прокладку, нагнетаем сжатый воздух через впускное отверстие для жидкости, выталкивая поршень из цилиндра.
Специальным разрезным ключом или головкой "на 8" выворачиваем штуцер.	Шестигранником "на 10" отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту и разъединяем их.
Поддеваем тонкой отверткой уплотнительное кольцо и извлекаем его из канавки цилиндра.	Протираем поршень и внутреннюю поверхность цилиндра и внимательно осматриваем их. Если обнаружим задиры, повреждения и коррозию - меняем поршень и цилиндр на новые.

Сборку тормозного цилиндра проводим в обратной последовательности. При этом уплотнительное резиновое кольцо и защитный колпачок желательно заменить новыми. Рабочую поверхность цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смазываем тормозной жидкостью.

Легкими ударами молотка через деревянную проставку загоняем поршень в цилиндр.

Смазываем поверхность поршня графитовой смазкой и надеваем защитный колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего ставим стопорное кольцо.

Проверяем осевое биение тормозного диска, не снимая его с автомобиля. Прижав индикатор к направляющей колодок и уперев его толкатель в диск, проворачиваем последний. Допустимое биение 0,15 мм. Если больше, меняем диск.	Диск тоньше 10,8 мм нужно заменить новым.

На рабочей поверхности диска не допускаются задиры, глубокие риски и другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а оставшаяся толщина диска быть не менее 10,8 мм.

Вынимаем направляющие пальцы из отверстий направляющей колодок. Проверяем состояние пальцев и их резиновых защитных чехлов.

Пальцы должны быть без повреждений и коррозии и свободно, без заеданий, перемещаться в отверстиях. Направляющие пальцы смазываем смазкой "Униол-1" или "158" (1,5 г на каждый палец).

Ключом "на 17" отворачиваем два винта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку...	...и снимаем направляющую.
Направляющая с пальцами и защитными чехлами.	Ключом "на 12" отворачиваем две шпильки крепления диска к ступице.
Обстучав диск по фланцу молотком...	...снимаем его со ступицы.

Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности. Момент затяжки винтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку - 2,97-3,67 кгс.м, тормозного цилиндра к суппорту - 11,72-15,3 кгс.м, направляющих пальцев к цилиндру - 3,16-3,88 кгс.м.

После сборки доливаем тормозную жидкость в бачок и прокачиваем систему гидропривода.

При нажатой педали тормоза проверяем визуально герметичность соединений.

Если толщина накладок тормозных колодок меньше 1,5 мм или они отслоились, заменяем детали новыми. Причем обе пары колодок одновременно. Отворачиваем только нижний винт крепления цилиндра к направляющему пальцу (см. фото 3, 4).

Поворачиваем суппорт в сборе с цилиндром относительно другого пальца и вынимаем тормозную колодку со стороны поршня.	Опускаем суппорт в рабочее положение и, вставив подходящий металлический стержень между поршнем и диском, вдавливаем поршень в цилиндр, опираясь стержнем о диск.
Сделать это можно и большими пассатижами или газовым ключом.

Подняв суппорт, заменяем колодки. Ставим суппорт, заворачиваем и контрим болт, загнув стопорную шайбу.

Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР ""Тушино" Источник: Журнал "За рулем"